Как устранить дефекты ЭЛТ телевизора?Что на плате проверить (см. описание)?

Эти все фоточки фигня на постном масле. Лично я бы копала "горячую сторону".

1) Заменить самый здоровый конденсатор и диодный мостик рядом с ним ещё на всякий случай термистор. Это который подаёт импульс на "размагнитку". Судя по фото это жёлтая лепёшка. Интересный факт. Если петля размагнитки подкорачивает, а без неё питание не включается. (бывает без неё всё работает). Но есть схемы, что она в цепи. Надо пробовать без неё.

2) Чаще всего сдыхает электролит конденсатор в обратной связи. Он практически напрямую подключён к оптрону. Оптрон служит для регулировки выходных напряжений. Я не уверена, что правильно определила оптрон и конденсатор. Но обычно оптрон это 4 - 6 ног микросхема, а рядом электролит: 1, 2, 5, 10 мкф 50 вольт. Хотя через него протекает около 100 вольт и выше. Враги спецом ставят низкий вольтах, чтобы телек быстрее сдох. Я ставила 100 вольт на замену. Оптроны практически не горят. Оптрон на печатной плате одной стороной на горячей стороне, а другой на холодной стороне. Там ещё сопротивление я стрелкой показала, но не уверена, что это оно 2 ватт (или больше) низкоомное.

Не возможно разглядеть полевик - регулятор высокого напряжения на строчник. Там типа IRF какой-то на радиаторе. Он "то потухнет, то погаснет". Тестером проверяешь открывается. Ну, а толку? Там 125 - 150 вольт постоянки коммутируется. Я меняю сразу и вольт побольше по буквам (если есть в запасе). На заводе ставят "А", а надо "В".

Но это всё по памяти. Может и ещё что вспомню. Лет 10 не касалась. Кстати в кинескопных всё олово должно в порошок уже превратиться. Плату надо пропаивать методично, особенно где высокие токи протекают.

Высоковольтные конденсаторы - сетевая банка и по 120 В проверять только заменой на аналогичный исправный. ESR метр далеко не всегда здесь помогает. Если плохо реагирует на пульт, проверьте питание обоих контроллеров. Не мешает и пропаять кварцы на обоих. Они тоже могут шалить. Также у меня были самые разнообразные дефекты из-за просадки напряжений с линейных стабилизаторов, "кренок". Даже отклонение в 2 десятки может привести к различным "чудесам".

Также не мешает посмотреть, как меняется напряжение открывания полевика-ключа по 120В. Может там присутствует ступенька с управления, что приводит к такому старт-стопу при включении. Лучше осциллографом или, если его нет, стрелочным тестером.

И ещё. Пропаяйте строчный трансформатор и строчный ключ и посмотрите плату под выводами на микротрещины. Тоже очень частый дефект. Только не прозвонкой, а под 10х лупой и с хорошим светом. Подобные дефекты у меня встречались. И заодно пропаяйте высоковольтный ключ-полевик по 120В. Может в этом дело.

Также можно посмотреть при включении ВСЕ напряжения с блока питания на предмет просадки при включении. Просто каждый раз подсоединяя к ним тестер.

Петля размагничивания и термистор тут не при чём. Плёночнй конденсатор если он Вас так раздражает выпаяйте вообще, это чисто фильтр помех. Или возьмите подобный из фильтра блока питания ATX - донора.

Судя из озвученных вами симптомов, причина первой неисправности кроется в потере емкости одного или двух электролитических конденсаторов. Если выходные напряжения импульсного блока питания находятся в норме, нужно обратить особое внимание на емкости цепи запуска строчной развертки особенно на конденсаторы малой емкости типа 1.0 Х 50 В и конденсатор фильтра питания +120 В, Кроме того, проверки одной емкости конденсаторов будет мало. Нужно еще обязательно проверить их ESR - эквивалентное последовательное сопротивление, которое играет не менее важную роль, чем емкость. Для этого существуют специальные измерители ESR, которыми можно измерять емкость и ESR не выпаивая конденсаторы из платы.

Итак, для начала нужно проверить соответствие всех питающих напряжений, и только после этого приступить к проверке конденсаторов.

Конечно же, при любом ремонте нужна принципиальная схема, ссылку на которую я вам и предоставляю.

Вот тот конденсатор, который "написано 0,22 мкф", так и должен быть 0,22 ± сколько-то там %%. Это металопленочный конденсатор и, скорее всего, у него "обгорели" обкладки. Такие конденсаторы относятся к типу самовосстанавливающи­хся - при пробое у них сгорает небольшой участок обкладки (фольги) и не происходит внутреннего короткого замыкания. Но при этом уменьшается электрическая емкость конденсатора.

Насчет всего остального, это похоже на деградацию полупроводниковых элементов (или других). Из-за чего возможно нестабильное питание, перенапряжение и пробой в некоторых местах (элементах).

Нечеткая работы ДУ возможна как по причине утраты чувствительности самого приемника, так и помех в его питании (или сниженном напряжении).

Без осциллографа искать дефекты можно только путем замены на заведомо исправные элементы.

Без замеров сложно сказать. Насколько помню, типовуха там пара мелких электролитов рядом с радиатором силового ключа, один между пластинами радиатора впаян. 1 и 4,7 микрофарада на 50 вольт, кажется. Высыхают, но внешне не заметно, емкость в норме, а вот ESR завышено. Было, с похожими симптомами. Ну и вторичные напряжения не лишне померить на соответствие.